冬至節美食 冬至有哪些食俗

冬至是二十四節氣中很重要的一個節氣，也是中國的傳統節日。冬至節是一個很重要的節日，在冬至節的時候，每個地方都有一些關於冬至節的美食，最有名的就是餃子和湯圓了。一起看看冬至節其他的美食吧。

冬至是我國農曆二十四節氣中的一個重大的節氣，也是往昔民間的一個重要的傳統節日。時間大概在農曆的十一月上中旬，公曆約為十二月二十二日前後，是一年中白晝最短，夜間最長的一天，故稱“短冬至”。民間呼為“冬節”或“大冬”，又叫“小年”。過了冬至，白晝時間漸長。如用日春測量，每日要長一分，所以有“冬至一陽生”的説法。

　　現將冬至節的食俗介紹如下：
　　祭祖宴
　　冬至日照例要祭祀祖先。《海虞風俗竹枝詞》雲：“曆本查明短至逢，雞家滿擊祖堂供，祭餘堪作先生撰，材館貧兒要賴冬”。祭祖儀式常在冬至前一天的冬至夜進行。

　　這天清晨，人們紛紛到菜場買菜。親朋之間又各以食物相饋贈。提筐擔盒，充斥街弄熱鬧異常。俗稱之為“冬至盤”。所送禮品，大多為鳴、鴨、魚、肉、乾果、時令新果，小吃食，還有冬令的補品等。

　　是夜，家家備酒宴。已出嫁的女兒如在孃家，這天必須歸丈夫家過節。家人以長幼為序向懸掛在間室的祖先遺容叩、拜。祭祖酒宴需待加過三次酒，香、燭燃畢才可撤下。然後，全家再重新擺上冬至夜飯的菜宴。

　　冬釀酒
　　冬至節家家必飲冬釀酒。因冬釀酒中加入桂花，故又稱桂花冬釀酒。

　　冬釀酒色乳白，清澈、甜醇，還飄着朵朵金黃色的桂花，香氣襲人、其味十分上口。就是不善飲酒者，也能喝冬釀酒。

　　現時，冬釀酒已形成工業化生產。各大酒廠，每至冬至節前後，便已釀製欣應時令的冬釀酒。只要冬釀酒上市，人‘們便排長隊購買，十分受人歡迎。因為是一年一度，不是長年供應，所以有的人還願意多買些，裝入缸內慢慢品嚐。

　　當然，現時冬釀酒的產量比先前增加了許多，但質量明顯不如以往。比如水質就是一個問題。過去制酒要備水七天七夜，還浸入竹葉，事實上，現在辦不到。水質將影響酒的風味和質量。作者曾建議過，是否可用現代科技來處理水質，’並將竹葉中有用成份提取出來作為添加劑釀製冬釀酒。這樣，不就可在傳統的基礎上，運用現代科技，創制出具有時代氣息的高質量的冬釀酒了嗎？

　　冬至飯
　　冬至飯分主食和副食二個部份，主食南方不吃米飯，而多食餛飩，冬至團，金銀團；北方不吃饅頭、包子。而多為餛飩，元寶水餃。副食主要是菜餚和湯羹。冬至節的菜餚除一般雞鴨魚肉之類的外，有幾樣菜是必須吃的，如紅燒羊肉、冬筍、韭芽、南瓜菜等。

　　餛飩
　　南北方都有餛飩這一食俗，俗謂“冬至餛飩夏至面”。那麼為什麼我國南北方會有這一統一的食俗呢？按漢書記載：冬至這天開始便要白日一天長似一天，而黑夜一天短似一天。古人謂之冬至陽氣起。而夏至則陰氣起，故不賀。又曰：“世言餛飩是塞外渾氏屯氏為之。言殊穿鑿。夫餛飩之形有如雞卵，頗似天地渾沌之象，故於冬至之日必食。”原來，古人將餛飩寓意為天地渾沌之偶象而敬之、食之，才產生了我國漢族南北方共同的這一食俗。

　　餛飩的製法與水餃略相象，只是水餃皮面不加鹼發麪，呈圓形，餛飩皮面呈方形，並薄如紙。餛飩的形狀也是不斷演進的。舊時的餛飩（宋代之前）與水餃沒有多大區別。而現時的餛飩形狀與水餃區別就大了。餡芯則兩者相同，一般有：豬肉蝦仁、三鮮、白萊牛肉、韭菜餡、什錦餡等。

　　元寶水餃
　　水餃是我國北方較為普遍的主食。逢年過節，款待親朋好友，都喜歡包餃子。然而，冬至節吃。水餃，還有一段由來：傳説建安一帶原來冬至日是吃麪條的，可有一年冬至日，聖醫張仲景突然看到窮苦人個個餓得面黃飢瘦，好多人把耳朵都凍壞了，心裏非常難過。他來到南陽東關的一塊空地上搭了一個醫棚，請來了自己的弟子們，支起大鍋，向窮人舍藥，藥名叫“祛寒嬌耳湯”。這是用羊肉辣椒和一些祛寒温熱的藥材放在鍋裏煮熬，熬好後，把羊肉和藥物撈出來切碎，用麪粉作皮包成耳朵樣子的“嬌耳”下鍋。“嬌耳”煮熟後，分給來吃藥的人。每人一大碗湯，兩隻“嬌耳”。吃過的人只覺得渾身發暖，兩耳起熱。張仲景就這樣熱心為萬家防治耳朵凍傷。後來，每到冬至這天，人們就仿“嬌耳”的樣子，做一種吃食稱之為“餃耳”，也有地方叫“扁耳”、“扁食”、“湯麪餃”。天長日久相沿成俗，甚至傳説吃了冬至的餃子就不會凍壞耳朵了。因此，到了冬至這一天，家家户户都包佼子吃，以紀念聖醫張仲景。

　　水餃的製作較方便，皮面、餡子一般都自己動手做。該芯拌好後，一邊拱皮面，一邊包餃子，趣味無窮。我國北方冬至食墳子還講究“原湯化原食”，即餃子吃完後，每人需喝一碗煮餃子的湯，説是可以幫助消化。

　　冬至團
　　這是南方的冬至吃食。皮面用米粉製成（一般用七成糯米粉，三成梗米粉，用沸水拌和揉韌作皮面），餡芯多用蘿蔔絲。將蘿蔔去皮，刨成細絲，加入細鹽、味精、葱油、葱花即成，包成後放至竹籠內。蒸熟便可食。它也是冬至祭祖不可缺少的吃食。

　　冬至團一般須熱吃。一是冬至日天氣十分寒冷，吃冷食不宜消化；二是熱食風味好，嚼開餡芯，一包葱油，香味撲奔而來。加之蘿蔔絲柔白，葱花翠綠，色澤誘人。香、搖、肥、韌，風味實不一般。而冷卻後，香味和韌勁均差，故以熱食為好。

　　金銀團
　　也是冬至節南方的吃食。金銀團實為兩種糰子。一種白色似銀，一種黃色似金，將兩種糰子放在一起，便稱金銀團，在冬至節討個好口彩。金銀團都是甜味。餡芯多為豆沙，銀團為七成糯米粉，三成梗米粉，用沸水拌和揉韌做皮面，包入豆沙餡上籠蒸熟即成。


　　金銀團可熱食，也可冷食。因為金銀團是甜味的，精可化食，因此冷食也無妨。當然，老人和孩子，還是熱食為好。

　　南瓜菜
　　上面金銀團中談及了南瓜。現再談談冬至節的南瓜菜。

　　南瓜，又名番瓜、飯瓜、倭瓜，屬葫蘆科。一年生芡生草本蔬菜。原產於我國南部及亞洲其他地區，歷史極為悠久，種植面也相當廣泛。南瓜在秋季便可摘採，但新上市的南瓜，性還“燥”，甜味、醇度還欠佳，一般只是作主食吃，如糯米南瓜粥等。作菜餚必須放存一段時間，使其甜味、醇度較佳。

　　所以一般農家收摘後均放入地窖收藏，如沒有地窖也放在乾燥、陰涼通風處。其實南瓜菜不只是冬至節的菜餚，有多餘的南瓜，在冬季缺菜時節充作菜蔬，也是一種“就地取材”的飲食方式。南瓜的營養十分豐富、全面，可食部分多，含有蛋白質、搪、鈣、磷、鐵、胡蘿蔔素、核黃素、維生案等多種營養。另外其醫用價值也很高。多吃南瓜，具有鎮喘、明目、消炎、止痛、減肥，治療糖尿病等功效。南瓜籽炒熟後，是我國各族人民喜愛的一種炒貨小吃。當然，舊時，人們並沒有意識到吃南瓜有這麼多的好處，只是就地取材而已；而今天，作為一種飲食新民俗，我們要用科學作依據來提倡和正確引導。

　　炒南瓜絲
　　將南瓜刨皮去抓、籽、洗淨，切成細絲，用鹽略醃漬後瀝去水份，倒入熱油鍋內（用植物油）編炒。因已醃漬無需再加鹽，也不用放糖，待熟出鍋時，加入切成細末的葱即成。此菜味鮮脆色又好，黃、綠相映。

　　魚香南瓜條
　　將南瓜刨皮去抓、籽、洗淨後切成小手指粗細的條。再把醬油、鹽、醋、酒、糖、蒜頭末、澱粉加湯（或水）放入碗內拌成汁。待油鍋熱（植物油）將南瓜條略炸片刻後撈出瀝去油。鍋中留底油，再投入細葱段、薑末、將炸過的南瓜條回鍋略炒，倒入拌好的汁湯，待汁湯變稠，再翻炒即出鍋。此為北方地區的作法，其色澤紅亮、鮮嫩可口，有濃郁的魚香味。

　　拔絲南瓜塊
　　將已刨皮、去娜、籽的南瓜洗淨，切成菱形小塊，放入開水鍋中略煮一會，取出後放入碗內晾涼，拍上幹澱粉，再放入雞蛋、麪粉、水澱粉，用手調勻。

　　待油鍋熱後（植物油）將南瓜塊故上蛋糊下鍋炸至表面結殼，色呈淡黃色撈起，瀝去油後，倒入鍋內，撒上熟芝麻拌勻，起鍋，裝在有芝麻油的盤子裏即可。拔絲南瓜多見於南方地區，色澤黃亮，酥脆香甜，牽絲不斷。

　　紅燒羊肉
　　冬至節食紅燒羊肉，舊時多為北方食俗，現時南方也有見。紅燒羊肉色澤紅亮，湯汁稠粘，肉味酥爛，鮮香入味。一般將紅燒羊肉盛在碗中，上面須撒上切成小段的蒜葉以增色增味。

　　此菜宜熱吃，大多作冬至節主食的菜餚。

　　冬筍
　　顧名思義是冬天的筍，以區別於春筍。冬筍短而粗，春筍長而細。冬筍上市量極少，春筍上市量多，故而，冬筍的價格較為昂貴。舊時一般貧苦人家在冬至節也無法嚐鮮。

　　由於冬筍價貴，故而冬筍的吃法也不同於春筍，一般都將其切成細絲、薄片與其他菜搭配炒着吃，如冬筍莽菜炒肉絲、筍片炒魚片、筍絲炒雪菜等。冬筍色呈象牙，味極鮮美，比奮筍更鮮。任何菜中只要加入冬筍，都可起到增色添鮮的效果，這也是冬筍再貴也受人們青睞的原由。

　　韭芽
　　進入十一月冬韭芽上市，這是時令菜蔬。韭芽色呈淡黃，味清香，無論是與蔬菜，還是葷菜搭配均十分相宜。如：乾絲炒韭芽、韭芽炒肉絲、韭芽炒腰花等。即便入湯，味也極佳。

　　凍豆腐
　　豆腐是中國的一大發明。在寒冬吃凍豆腐更是中國人的首創。它必然來自於民間的偶然發現可以説是嚴冬偶然和必然的產物，應歸功於大自然的恩賜。

　　進入十二月，冬至起九，北風呼嘯，將一塊塊雪白的豆腐置諸户外，經過一番徹骨之寒它便脱胎換骨，起了奇異的變化，變成蜂窩狀，海綿體，老少皆宜，柔軟爽口，別有一番滋味。

　　清代時，我國地不分南北，人不分尊卑，到冬季，凍豆腐在民間普遍食之，並且還被文人雅士們所器重。清人王培荀在《聽雨樓隨筆》裏描述四川一帶制凍豆腐的狀況：黃豆作腐，清溪每於冬至前後凍之堅冰，外結幻泡，望之如蜂房蓮子，以供食單，“無腐相，亦無腐氣，得味外味焉。”這段記載，較明確地告訴我們，舊時四川一帶在冬至節前後，製作和食凍豆腐的情形。四川成都儒生曹九成雖家貧，常食青菜、凍豆腐，卻寫出了異常出色的詠《凍豆腐》詩；“腐尚難堪凍奈何，瑩然早被雪霜後。自他有耀還生甲，泣釜何心更起窩。已分糜身調鼎去，敢辭徹骨受寒多。閨中欲奏廚刀績，卻下晶簾待素娥。”多麼美妙的詩呀，突出豆腐被“凍”的形態，閨中擺上了佳餚（所謂佳餚即凍豆腐配）卻還要放下晶簾，待那月中嫦娥同來享受，凍豆腐的美味使月宮九仙都情思人間哩！

　　舊時，天津一帶的津門凍豆腐也很有名氣，並且由來巳久，成為天津一帶民間冬季家常餐桌的佳菜。《津門雜記》裏記載了清詩人崔旭描述天津一帶凍豆腐的一首詩，頗為生動形象：“獲乳温柔不耐寒，凝霜凍塊入朝餐。切來巧露蜂案密，煮出渾同羊肚看。徹骨玲瓏堪下筋，嚼冰滋味恰登盤。黃韭白飯先生撰，正好冬廚飽冷官。”這首詩將凍豆腐的形狀、滋味，以及食之快感，宜人之處，寫得淋漓盡致。

　　從上面簡略的描述，我們可以看出，舊時我國南北方，大約在冬至節前後開始製作和食用凍豆腐。南方也許要晚一點，因為凍豆腐的製作是天然的，必須天寒地凍，露天宿之才成。南方氣候略温，一般要冬至起九九才開始寒冷所以略晚。

　　凍豆腐的製作極簡單，將新鮮豆腐放入一個盛器內，（最好是淺口的，待冰凍後取出方便）最好先用清水將豆腐淋幾遍，去掉豆腥味，然後再加清水，以淹沒豆腐為限。傍晚時分，放到室外房檐下，露宿一夜。在冰天凍地的嚴冬季節，凍豆腐便自然製成。也有不加水的，但不加水的凍豆腐食之口味較老，不及加水的凍豆腐嫩香。

　　凍耳腐吃法多樣，能煮、燒、入湯莫，入暖鍋，還可與紅燒菜餚同煮。

　　燒、煮凍豆腐鄉只需將凍豆腐切成5分厚的片狀，控去水份，在油鍋中煎至兩面呈金黃色撈起，瀝去油後回鍋，加入醬油，鹽、大蒜葉段燒煮，起鍋時加入少許辣醬，其味極佳。民間有諺語云：“冬吃豆腐，打耳光也不放。”還有“豆腐不煞饞，就靠辣和鹹。”凍豆腐要趁熱吃，又熱又辣又鹹，滋味無窮。所以民間又有熱豆腐燙煞養媳婦（養媳婦即為舊時童養媳）。

　　入湯羹、入暖鍋的凍豆腐大多也切片，也有切成小塊的，待湯汁煮沸後加入，隨吃隨蘸調料即可。調料可根據各自的口味，隨心所欲地調製。這種吃法，比較清淡，可品嚐到凍豆腐的原味真諦，也別具一格。另外凍豆腐還可與豬肉同煮或炒雪菜筍片等，就不一一例舉了。凍豆腐取之容易，食之美味，配之廣宜，是至今深受人們歡迎的好菜。

　　需要説明的是，隨着社會的進步，現時食凍豆腐便不侷限於冬季了，一年四季都可以嚐到，只要將豆腐放在冰箱的冷凍室內，隨時隨地可製作凍豆腐，即便是揮汗如雨，豆腐最易變質的夏季，我們也可自制凍豆腐。這可就要感謝現代科技對人類的恩澤了。

　　烤紅薯
　　進入冬至，我國南北方都有吃烤紅薯的食俗。儘管寒風朔朔，在街頭巷尾，總有烤紅薯的烘爐。爐火正旺，烤紅薯的香味飄灑在寒冬的朔風裏，十分誘人。

　　烤紅薯是北方的稱呼，南方稱烘山芋，也有地方稱烤地瓜，這是因為紅薯本身有多種稱呼之故。

　　烤紅薯並不複雜，關鍵在於掌握火候。將紅薯放入烘爐周壁，中間的火勢太旺、太小都不合適，太旺會烤焦，太小又不熟。所以這裏還是有技巧的。

　　烘烤得當的紅薯，皮焦裏燙，外香裏甜。剝開外皮，一股熱氣直衝，燙得讓人難以上口，非得用嘴吹幾下才行。可以想象，在寒冬裏咬上一隻又燙又甜的烤紅薯，熱身暖肚，加之紅薯澱粉含裏高，在冬季給人們增加熱最，的確是一種好吃食。至今烤紅薯仍停留在傳統的加工技藝上，而人們偏偏就喜愛這一點。如果用一個電烤箱，微波爐之類的，也許就不一定那麼誘人了。

　　藥粥
　　藥粥與冬糖一樣，是舊時人們滋補身體的一種食療食物。一般都從冬至這天開始吃，一直吃到立春為止，補一個冬季。

　　藥粥的滋補，主要是中醫中藥的“藥食同源”原則所推廣的食療方法。自古以來我國中醫中藥十分重視藥粥的滋補和療效功能。據有關資料統計，在我國醫學、文學，史籍、地方誌等文獻中記載的藥粥方劑多達一千多種。其中既有單味，也有復味；既有全素，也有葷素搭配；既有防治疾病的，也有養生延年的。是我國中醫中藥史上的一份寶貴財富。現介紹幾例民間家常的冬令藥粥。

　　紅棗粥
　　取紅棗與糯米（北方稱江米，藥粥的米，最好取糯米，糯米韌而性温耐補。）同煮，不僅香甜可口，且有補脾益胃，養心安神功效。冬令滋補對體質衰弱，病後體虛，氣血兩虧，營養不良，貧血等都有輔助作用。

　　蘿蔔粥
　　取新鮮蘿蔔洗淨切碎或搗成汁，同糯米煮粥。蘿蔔粥具有化痰止咳、消食利隔的功效。對老年慢性氣管炎、咳喘多痰、胸隔滿悶、食積飽脹以及老年性糖尿病都有效用。

　　羊肉粥
　　取新鮮精羊肉洗淨切塊，同適量糯米及少許食鹽煮粥。羊肉粥具有益氣血、補虛損，暖脾胃的功效。尤其對陽氣不足、氣血虧損、體質夜弱、中虛反胃、惡寒怕冷、腰膝痠軟等中老年者更為合適。一般作早晚餐或上午下午的點心。一定要温熱吃。如對羊羶氣不太適應，可先將羊肉和蘿蔔同煮一下，去掉蘿蔔和水，再煮羊肉粥，羶味即可去除。但須注意，服食羊肉粥的同時忌服配有半夏或菖蒲的中藥。

　　冰糖葫蘆
　　為北方冬令小吃食，以北京為最多，是我們中國人的獨創。原先冰糖葫蘆是冬季應節的吃食。它是冬至節、過年節、春節時帶有吉祥意味的供品，同時又是一種人們互相在節日間饋贈的禮品，久而久之就成為一種冬令小吃食了。現時，北京街頭所見的冰糖葫蘆已不侷限在冬季了，説明其更為普遍，時令性也更寬。

　　冰搪葫蘆的歷史甚為悠久，在宋代的一些有關書精中已能見到記載，但真正始於何時，還有待進一步考證。但有一點是可以佐證的，即現今冰糖葫蘆的形態和工藝，似乎與傳統的沒有什麼兩樣。舊時，賣糖鑼的小攤販，同時出督冰搪葫蘆，一根細竹扦，插上5只紅殷殷，油光光，晶瑩瑩的冰搪葫蘆，煞是好看，孩子難以逃脱誘惑，嘗一口，甜津津，酸溜溜，百味爽口。

　　現時，北京街頭見賣的冰糖葫蘆，都為手工製作，從生產到銷售直至產品形態，基本上都保持着傳統的特色，這也是一絕。即便是在科技發展的今天，科技未必，也不必滲透到每一個角落，讓人們在大千世界中見到一點祖宗的影子、鄉土的氣息、手工的靈氣。從文化的角度去審視，這是一種從華歸樸的反思，很令人回味。往往一道家鄉的土產、土點、競能勾起人們思家思國的戀情，便是這個道理。所以對傳統的節令食品，我們一定要有科學的態度，絕不能一味反對或一味繼承，而要古為今用，使之留存、創新、發展和繼承。

　　薩其馬
　　是一道小吃食，其名雖是滿族的，但創制者都是漢族人，並且誕生在廣州。是我國冬季較為突出的時令吃食。

　　清朝，有一位姓薩的滿族將軍，愛騎馬狩獵，還愛吃點心。他從京城調防到了廣州。廣州四季如春，沒有冬季，但他仍照常外出狩獵。每次外出總叫廚師準備點心，還要經常變換花樣。廚師的手藝再好也有個盡頭，有時不免重複，薩將軍很不高興。

　　有一天，薩將軍臨行前吩咐，今天的點心一定要有新花樣，要不然就走吧。一句話嚇得廚師心驚膽顫。常言説：急中生智。一位廚師想到前些日子在街上看到的一種圓盤形的圓餅，上面放了些蛋糊，黃花花的，樣子不錯，何不把街上的這位廣州廚師請來一試呢？他們説動了這位廚師，進得薩府幫做點心。誰知正在這時，薩將軍已派人來催要點心了。廚師心裏一急，一虛，原想多放些蛋，味道更好些，誰知一炸，麪皮都炸碎了。廣州師傅急得渾身出汗，只好把那些炸碎的麪皮拌上白糖，揉和在一起，壓壓扁，切成方塊送去，然後轉身就溜了。在場的廚師也急得準備丟飯碗。心想，這個愛騎馬的薩將軍害得我們好苦，真想殺了他才解恨。心裏想着，嘴裏不由自主地叨叨：“殺那個騎馬的，殺那個騎馬的。”誰知，這時薩將軍已回府，他嚐了剛才送去的點心，大加稱讚，急問這點心叫什麼名字，廚師們個個驚魂未定，脱口而出“殺騎馬的I”薩將軍又接着説：‘好獷薩騎馬，好“連聲稱讚。就這樣，”薩其馬“便傳開了，不過如今叫成了”薩其馬“。後來，薩將軍調回京城，又將薩其馬帶到了京城。於是薩其馬成了北京的小吃食，在廣州反而不見了。

　　冬舂米
　　舊時，進入冬季後農奉空閒，加之天氣寒冷，野外無法作業，南方農家便乘此在室內舂米，以作一年之儲糧，稱之冬舂米。舂米時，幾户，或一村人聚一處，用石臼、木春舂米。

　　這種習俗可反映出我國農業上自作自給的小農經濟縮影。

　　如今，隨着社會的進步，這種習俗在漢民族地區已不見，而在深山老林的少數民族地區，還可見到。作者1987年去貴州省黔東南地區的鎮遠鄉。在離鄉數百公里的深山老林的侗族、苗族聚居地，還見到使用這種古老的舂米工具。

　　風乾孛薺
　　孛薺九月上市為秋孛薺，十月以後止市的稱冬孛薺。冬孛薺量小，但甜醇可口。農家喜歡將冬孛薺風乾後而食用。
　　小結：冬至的時候，北方一般都會吃餃子，在南方的話通常都會吃湯圓，但是除了這些以外，在中國各地還有好多的冬至節美食。